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里呈現出朦朧的輪廓。翻深溝，爬石坡，穿密林，天已經放亮，空中露出了乳白和淡藍相交織的一團晨光。

隨著人流裹進大門，買了門票再左行，迎面一座山坡上，巨大的色彩斑斕的釋加牟尼佛像早已展開在那裡了。

人們紛紛湧上前去。只見哈達紛飛，前邊的人用手去撫摸佛像，用頭去拱佛座，丟下錢幣，雙掌合攏，眼睛微閉，喃喃自語。擠不到前面的，就在別人的屁股後面五體投地，磕起長頭。人群中央雜的中外遊客，他們也受到這虔誠的禮佛氣氛感染，紛紛合掌祈禱。人們有著同樣肅然的表情，面部都閃耀著神性的容光。無人高聲喧譁，眾人只是默默地凝望。

這生動新奇猶如中世紀一樣的巨大的宗教活動場景，如同西歐古典主義時期宗教題材油畫的再現，我聯想到了倫勃朗、丟勒和魯本斯。我以他們的視角和構圖攝下了這一難忘的場面。

法號聲聲，經幡獵獵。唱經的喇嘛，身披紅色袈裟，跌坐成一片，誦經聲如海如濤，響徹山谷。四處飄起的桑煙把中世紀的古老寺廟浮得如蜃樓幻景。

山下，人們誦著經，潮水一樣繼續向這邊漫過來。這是一個民族的大聚會。漫山遍野的人群，有的就地生火煮茶，有的一張塑料布往地上一攤，全家人圍坐於一起，把從城裡帶來的食物倒出來，津津有味地吃著。更多的人往佛像前聚攏過來。

我從人縫裡擠到大佛前，這個佛像差不多有半個足球場大，站在下面，只能看到佛像的局部。抬頭，山頂上曬佛的喇嘛小得不見鼻子眼睛。佛像就是他們從藏佛樓抬出來的，前面是開路的法號，後面是抬佛像的長龍。待爬到固定在山坡上的巨大鐵架上時，喇嘛們一齊吶喊，巨佛的長卷迅疾沿著鐵架從上滾下來，白花花的一片。接著，幾根繩子從上面放下來拴住那層覆蓋在佛像上的白布，徐徐向上拉。於是，佛像慢慢呈現，先是蓮花座，然後到胸、脖、臉，最後，五彩斑斕的一片佛光呈現於天地之間，頗像後現代的大地藝術。

這一切完成得如此之早，我們摸黑起床都無緣得見。

在繞著佛像轉圈的過程中，我一直被遺憾的情緒左右著。而那些比我還後到的藏民好像對看看沒看到亮佛一副無所謂的態度。他們看重的只是大佛，是向佛之心，我注意的是外在的形式。我意識到了，一個內地人與藏民一起過雪頓節，完全不是同一回事。雖同處一個熱鬧的場所，可心境和感受卻是南轅北轍。

這不是一般的節日，有的節日不管你來自何方，是何民族，都可以同歡共慶。而作為佛的節日，我們永遠是一個局外人，像一粒砂子夾在流水中，雖然一起向前流動，卻不能與水相融為一體，區別在於：他們看到了佛，我看到佛像。

拉薩 說再見的時候到了

返回的路上，天空漸漸明朗起來。人群仍絡繹不絕趕了過來。與夜色中同行的藏民不同，陽光下，他們穿著的五彩繽紛的服裝全都耀目起來，男女老少，喜氣盈盈。

來的人實在太多，往回走的車都擠滿了人，我們只得步行，那些坐上車的人，高興得手舞足蹈，得意洋洋。

拉薩的郊外與荒野幾乎沒有區別，在高原那輪太陽的照耀下，草地和樹木都呈現出了蔥翠的顏色。地平線上淺白色的山峰閃現著金屬的光芒。一切都顯得明亮、激動和熱烈。

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