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光a坐在我身邊，一連吃了三大塊還不解饞，一個勁地說：&ldo;好吃，好吃。&rdo;

不一會，桌上兩籃盛得滿滿的羊肉，吃得一塊也不剩了。

吃得太飽了，這一頓不好消化。無處可去，我們來到了雅魯藏布江邊。

江水不囂張，但那沉穩的奔流偶爾激起的水花聲，讓人感受到大江的渾厚和博大，沉沉地涌動，大地也在這流動中凸顯了它的蒼蒼茫茫，有如大勇若怯，大智若愚，雅魯藏布江不動聲色里，已把滔滔逝水送到了遙遠的大海。

臨江總令人思緒綿綿，令智者感懷人生，唐時一曲《春江花月夜》發盡千古感嘆。站在黑暗中的大江邊，我還有何感慨?千古一絕，要說的似都說盡了。

光c提議大家再開一個晚會。 這一次要輪著唱了，當任務來完成、時過境遷，人是不可能兩次踏入同一條河流的。那夜草原的心境不再，今夜的歌舞也只得草草收場。

第二天一早，我和班長再去縣城，段長十分通融，看過我的記者證後，他說：&ldo;既然你們情況特殊，那就作特殊處理吧。&rdo;

擺渡開始了，一根巨大的鋼索橫貫江面。汽車開上浮船後，班長和他的妻子把兩根掛在鋼索上的纜繩，一根放長，一根縮短，浮船與鋼索形成了一個斜角，激流一衝，船就開始沿著鋼索滑向江心。這真是一個奇妙的發明，利用水力就把船推過江去了。我們大開了一回眼界。

藏族人以聰明的發現再一次證明了自己的智慧。

邊陲小鎮的風姿

穿越高原，我們始終在世界屋脊這片大地上行走。半個多月里，總是遠處為雪山，腳下是草原，兩邊是山脈，不同的是地質和地貌的改變。我們就像在一個旋轉舞台上，沒有台階走下來。漫長的時光，單調的路途，有時也不免讓人生出厭倦，生出鄉愁，尤其當旅途上發生了不愉快的事情，我總要自覺不自覺地抬頭仰望蒼穹，思念親人，想念朋友，重溫往事，盼能早日走出這片土地，盼能快一些回到自己熟悉的環境中去。這願望在莽莽荒原之上，顯得這麼無力、空洞和無助，連憂傷都是徒勞。

在瀰漫著羊膻味牛糞味的高原，天天盼望見到人群，偶爾相見，總是一兩個穿著藏袍的藏民，我們只能點頭微笑，沒有一句可以交流的語言，藏民們遠遠地見車來了，飛奔到路邊，也許，他們的心情也與我有著某些相似，孤獨是相通的;但我們卻只能揮揮手，就絕塵而去。孤獨和寂寞就像雨季里被雨水衝擊的山谷，越沖越深;像陰天的烏雲，越聚越濃。

這一天，聶拉木出現了。這是扎西好意推薦的。我們從薩噶向它斜插過去，橫渡雅魯藏布江，繞過佩枯湖，爬過被洪水沖得亂石滿灘的峽谷，終於到了這個神奇的縣城。

聶拉木坐落在喜馬拉雅山脊上，它是這個巨大無比的高原劃出的邊緣。才過一個山口，就感覺風景大變。河谷里的水綠了，迎面吹未的是潮濕的風，下面的山頭座座雲纏霧繞，岩石間生長了青青蔥蔥的草。縣城的房屋也不再是一色的藏式碉樓(它總是由石料或黃泥石於壘得四四方方，門窗外側塗了一個黑色的框，門楣挑檐斗拱上，供著一個牛頭，平屋頂上的經幢佇立四角)，有了普通的水泥樓房，有了其他色彩，宗教的氣味像被霧水稀釋，現代生活的氣息如清新的空氣撲面而來，人感到親切。

聶拉木與尼泊爾接壤。從縣城上尼泊爾，一路是下山，從海拔五千米直下到尼泊爾境內的幾百米，樟木是聶拉木的一個鎮，位於國界線上，離縣城三十公里，海拔已降到兩千多米了。它是西藏最大的對外口岸。從樟木到尼泊爾的加德滿都只有一百二十二公里。

我們終於走出高原，沿喜瑪拉雅山脈的南坡走下山來。來自印度洋的暖濕氣流立刻把我們裹入其中。