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造在鸭川河的西岸。像中国都城的格局一样，皇宫座落于正北方，城市道路就是从这里往外延伸的。

日本战后的工业化进程对京都的影响并不剧烈，这多半是因为京都群山环绕的地理环境。另外，京都本身没有重工业（大部分重工业都集中在大阪），所以不会有大批外来人口涌入京都。对京都来说，最主要的产业就是京都本身——它的文化、历史和景致。

京都市内禁止修建十层以上的建筑，这条法令是为了保护具有千年历史的古刹宝塔的景观。丑陋的京都府酒店却赶在法令颁布之前修建起了高楼，极大地破坏了京都的景致。也许正是这样一个反面教材的存在，促使后来的人们都严格遵守着这条法令。

京都人解释任何事情都喜欢说“由于京都地处群山环绕的盆地”，他们认为正是京都的盆地地形，使京都比东京更具有包容性。（“在某某事情上，我们和东京人可不一样”是京都人的另一条格言，也许这一想法正是产生以上两种观念的基础。）由于地处盆地，京都的夏天分外潮湿，整个城市仿佛都被热雾所笼罩。而同样因为地处盆地，京都的寒冬也格外的湿冷刺骨。

群山环绕的京都没有更多的土地可供城市扩建，但正因为这样才使珍贵的传统文化不断积淀。和东京比起来，京都更像一方精致的丝帕，而东京则如一条褴褛的围巾。

京都古旧的电车已经于1970年代遭到废弃，但是乘坐出租车的话，可以从位于南端的京都车站穿行至位于北端的植物园。电车虽然已被弃置，但残留的轨道却为京都划分出了一道界线。这条矩形的轨道东至东寺，西至西寺，北达北寺，南到九条。一旦踏出轨道包围的地区，我就感觉像是要出去远行一般，其实京都市政区的范围比这块区域大很多。

京都地形（2）

走在像京都这么小巧而布局规整的地方，如果你依然对方向不能确定的话，就看看远处的比睿山吧。位于盆地东北角的比睿山，在京都任何一个地方都能看到。有这样一个坐标，跟我一样的路盲们就不必害怕了。手持地图漫步京都，比睿山顶远远的亮光总是会让人觉得亲切而安心。

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先斗町重逢（1）

渡濑恒彦把我们送到了三叶屋旅店的门口。这座传统日式风格的建筑虽然命名为旅店，但只有很少一部分收入来自住宿。出租提供艺伎侍宴的宴会厅，是三叶屋绝大部分的收入来源。三叶屋是为数不多的政府许可的艺伎服务场所之一，偶尔在此留宿的客人一般都是老板娘熟识的朋友。

尽管留宿的客人会付房费给老板娘，但应允他们留宿实在是人情上的照顾大过生意方面的考虑。旅店的女仆因为要为客人铺床、准备早点而抱怨不已，而且她们还得不情愿地把电视的音量调到很低。女仆们晚上为了宴会厅的生意已经非常辛苦了，不希望白天的休息时间还要被逗留的客人所侵占。

在三叶屋的门前立着一面钉着木板的土墙，上面有一扇推门，但是这扇推门从来没有打开过。如果不是白色招牌上写着“三叶屋”这几个字，这里简直就像一座私人宅院，陌生人一般是不会到这儿来投宿的。

三叶屋的大门有着平整的屋檐，进门之后一个狭长而精致的小花园映入眼帘。花园的尽头是正屋的入口，侧面则是不起眼的木质祠堂。

旅行回来的家人，在经过祠堂前要再三双手合十表示敬意。负责三叶屋日常工作的老女仆，每天早上会给花园浇水，然后给祠堂里粗糙的瓷碗中加满水。每年的春天和秋天会有专业的园艺师来整理树形，但有些植物往往等不到那时候就需要修剪了，三叶屋的老女仆经常一边清洗树叶一边抱怨树长�